图 | 文：骆娟

一、雪山下的 YAK

2013年10月24日，在尼泊尔安娜普尔纳大环线的徒步中，我们抵达了马南（Manang，3565米）。

这是大环线上一个物资丰富、条件相对舒适的大镇，停留在此的徒步客较多，全队17 个人和5位背夫只能分散在三个客栈住宿。

我们住进的一个有天井带露台的客栈 YAK，建于 1983 年。海拔升高了，房费也由最初的 100 尼币涨到了150 尼币，餐费甚至我们晚餐时必点的啤酒都有了涨幅。

爬上客栈的二楼后，站在楼道的露天回廊上，正好面对着南面的露台，一眼就看见了那个女子——她坐在木桌前，正在专注地读着手中的书。阳光自半空而落，整个露台都罩着一种温暖明亮的氛围。

露台上迎着风鼓动着的经幡，墙角周围摆放的花盆里盛开着万寿菊和雏菊，甚至经幡边缘的丝丝絮絮，轻轻摇曳着黄色花瓣，还有女子披肩的金色发丝，都在逆光中焕发着奇幻迷人的光泽。而露台背后，是几乎近在咫尺的冰川。

傍晚，大家一起在露台喝着现烧的热茶和啤酒，也才细细端详身旁的雪山。刚嘎普尔纳峰（Ganggapurna，7454米）和东侧相邻的安娜普尔纳Ⅲ峰（7555米），此时在我们面前并肩而立。

而离我们最近的，则是刚嘎普尔纳冰川（Ganggapurna Glacier）铺泻而下的巨大冰舌。冰川堆垒卷积，气势劈空，却凝固如雕塑——在岁月面前我们何其渺小，根本无法领略它翻天覆地的变化，又何其幸运，能够一睹它用亿万年的工夫塑造的作品。

二、弹着吉他唱歌的老捷克

从马南开始，我们暂时离开安娜普尔纳大环线，按原定计划，由西北方向转向西行，用两天时间徒步往返近 5000 米海拔处的世界高湖提利乔克湖（Tilicho Tal）。

景色越加荒凉，雪山在身侧，越发有一种神奇的魔力，紧紧攥着你的心，让它有一种莫名的疼。在我们的身畔，安娜普尔纳山系最壮观的一组山结已经开始呈现。

从我们已经熟悉的安娜普尔纳Ⅲ峰，刚嘎普尔纳峰，到作为安娜普尔纳Ⅰ峰卫峰的冰川穹顶峰（Tare Kang 7069 米）和黑岩峰（KhangsarKang 7485 米），这些 7000 米以上的雪山在距我们数十公里的南面一字排列，直耸天穹。

高山仰止。

有句梵文谚语说：“喜马拉雅山的奇妙，真是妙不可言。如果要想一一描述，那么说一千年也说不完，说一万年也说不清。”

我们无法分辨清每一座雪山每一个峰尖，但一次次停下脚步，面对它们，不正是面对着苍茫的天空和深远的大地吗？不正是面对着亿万年间时光雕琢塑造出的地老天荒和海枯石烂吗？

去往提力乔克营地（TilichoBaseCamp，4175米）途中，在康萨尔（khangsar 3785米）的客栈，我们遇到了老捷克。他的队友们都前往冰湖高海拔区了，他留在此处，等待他们从冰湖返回后会合。

正是午后休整时间，大家心情都挺好，用半生不熟的单词跟老捷克聊天。牧民哥和水手、高原红从客栈先后买了啤酒，请老捷克一起喝。这些日子以来，大家都有些体力及心力上的疲乏，难得能这么兴奋。这是我们在大环线上喝啤酒最多的一次。

如果不是零红蝶说后面的路有点险，阻止大家再叫啤酒，恐怕我们会一直这么喝下去。后来，他拉过我跟老捷克比比画画地说：“她，很喜欢你的歌，来晚了，你能为她，再唱一首吗？”

老捷克欣然同意，取过吉他，依然微笑着，弹唱起来，曲调十分欢快。他发着很重的卷舌音，眼神慈爱，岁月涂染于他的沧桑，很有种奔放和洒脱，极为符合那歌中的意境。院落直对着雪山，峰顶不时拉起一波雪旗，又转瞬消散。

大家都有意犹未尽的感觉，老捷克也被我们的情绪感染了，于是便坐在阳光下，为我们唱了一支歌，又一支歌。我们便一直围坐在他的身边。

是老捷克和他的歌声，使我们彼此视为故友——此刻的他，像是正开着一辆拉风的老爷车在田野间奔驶，禾木芬芳；又像是，和朋友们坐在池塘边看日落，流光似水。

三、缓慢上升

10月28日。我们从亚库卡尔卡（Yak Kharka，4060米）出发，在客栈夹峙的村道上，回首还能看到正南方向的安娜普尔纳Ⅲ峰和刚嘎普尔纳峰，雪峰都被浓云笼罩着，山体便更显得深沉肃穆。

午后，我们在陀龙费迪（Thorung Phedi，4560米）客栈陀休整。陀龙山谷开始起风。没想到风势如此强劲，不断卷起山谷中塌方区的浮土，也将一些没有牢牢固定的东西刮得呼啦作响，声音听起来很是瘆人。

在喜马拉雅山区，受地理因素的影响，河谷多数成为气流的通道，当冷热气流交汇，都会在下午阳光强烈、温度最高时产生强劲的风。大风是从山上下沉的冷气流，所以在上山途中，便会顶风而行。

从陀龙费迪到陀龙高地营地（Thorung High Camp，4905米)，其实只有两公里的路程，但这段路的海拔上升近 400 米。往复之字形上升的陡坡，耸立如山门般的兀岭，看起来让人心里就生出怯意。路上遇到的老年徒步团队依然在按照他们统一的步速前进，他们在陡坡的小路上排列整齐，就像一队扛着大木头搬家的小蚂蚁。但这样排着队一步步向前走，无疑是一个极好的拼合体力、抵御狂风的方式。

看着周围的山形和地貌，虽然知道前面山脚下的路将通往营地，但在三面围墙般的山体逼兀的视觉中，有种坠入世界尽头的沦落感。山风吹得人无法呼吸，寒冷使身体急速地散失着温度，海拔高度压迫产生的错觉使这段路无限延长，还有狂风中飘落树叶般的孤独无助感……

四、“勺子”

后来，拉仁看似是已经到达营地又返回来接我们了，他从米勒那里接过了我的包，并拉着我往山坡上走。

风似乎已经把我吹透了。冷、恶心、眩晕，加上胃的不适、腿部的疼痛，我觉得自己已经快像一摊烂泥了。拉仁只好搀扶着我，走几步让我靠着他休息片刻，遇到有挡风的石壁，让我坐在下面喘几口气，就这样，一步步往上挪。

在高海拔区域的徒步，雪山带来的震撼和路途对身体的折磨同样强烈并起伏不停。上坡，转弯，再上坡，再转弯……这段路我大约走了两个小时。快到营地时，远远地就看见南哥站在路上，等他从背夫手里拉过我，问了句“你还好吧？”，我当即崩溃地坐在那里哭得一塌糊涂。

我又一次高反了。坐至门槛上，目光呆滞，抽噎未止，机械地往嘴里灌着他们烧好的生姜红糖水。

以后多次回想这一刻时，我觉得自己当时像个失忆者，空洞、呆滞地注视着屋外，后来，一个情景触动了我——不远处，有不少人正向营地前方的一个山坡走去。竟然，还有人在往前走？

趁大家忙着收拾，我把一个热热的水瓶揣进衣服里，独自往坡上去了。

就在我盯着已经走在上坡路上的南哥的身影慢慢往上时，聚在餐厅楼上的领队和队友从窗户里看到了我，随后来到餐厅的队友也看到了我，于是我瑟缩着身体，摇摇晃晃一步步向坡上挪的样子全都被大家看在眼里。

观景台大约一百多米的高度，我上到了被十余座玛尼堆围绕的山顶。站在山崖边，四周群山环绕，但风大得几乎要将人刮倒，我放了一块石片在玛尼堆上。

一个小时后，当我回到餐厅，荣幸地被大家赐予了“勺子”这个称号（新疆方言，傻子的意思）。我无法解释是什么促动着自己当时状况下的行为，也无法描述站在那个比营地位置更高一些的山坡上所看到的景致，更无法说清山坡的高度、雪峰的耸峙以及山顶的玛尼堆、经幡和不停向上的人群，所给予我的暗示。

我只记得，那时我已经被风又一次完全吹透了，好冷呵！我浑身颤抖地站在那里。在我的身后，是巨大的褐灰色山体，壁立的岩体上满是挤压和摧动所形成的褶皱，密密而布，蹉跎坎坷。而我的面前，环视过去的，是安娜普尔纳丰收女神麾下众列雪峰，极致的雪质、冰魄，充满着野性、荒凉的山麓，在强烈的阳光和清冽的空气中，以高远而苍茫天宇之气，紧紧地攥住人的心魂。

我想，我只是一个贪心的人。（是的，我真的真的是一个贪心的人。）

当我站起身，往上走的时候，我其实，就是想多一些，亲眼去看尽这世界。

五、我需要一匹马

早上 6 点，背夫们就来我们的屋前敲门道早安，顺便找些吃的东西。站在门口，勾唐比画着跟我说了半天，我明白，他的意思是说今天要上陀龙垭口，他可以帮我背包，并带着我走。我点了点头。

于是，抓紧收拾好，准备前往餐厅会合出发。屋里已经冷得出现冰碴了。等我跟着勾唐摸黑出门，抬脚就是上坡路，没走几步，竟然就迅速回到昨天从陀龙费迪到高地营地崩溃前行时的那种状态。这还只是在营地，我的信心彻底溃散。

我决定骑马过垭口。零红蝶看看我，又看看坐在旁边的南哥，点头许可。我知道，即便我不骑马，领队也会在垭口等着我最终到达那里，因为我是他的队员。还有南哥，无论 2000 米海拔的路，还是 5000 米以上海拔的路，南哥都会一直带着我走的。可是，我无法判断自己到底需要用多长时间才能走到垭口，尤其还有下山的漫长路程，也许可以再仔细衡量路程和难度，可我还是这样决定了。

订好了马，店老板指着墙上的挂钟跟我说了一大串话，我大致听明白了——他说徒步过垭口需要四个小时，骑马要用两个半小时，所以马夫带我可以晚于大部队出发。

7 点了，大家都在做着出发前的准备，我无所事事地站在一旁，背夫们都过来安慰我，勾唐还是那样笑吟吟地比画着说：“Slowly，slowly ！”拉仁还是那种说起话来眉飞色舞的表情，南米德普看着我没说话，只郑重地点了点头。

大家陆续离开餐厅出发了，我站在门口，目送着他们全部出门，才坐回墙角的长凳上。

六、海拔 5416 米，陀龙垭口

9 点 10 分，天已大亮，马夫扶我上马后，他骑上马，牵着我的马缰绳，出发了。

也许是骑在马上的关系，山路在我的眼里不那么险恶了，周围的山势也并不像我昨天到达所见的那般陡峭。雪薄而稀拉地覆在阴面的山坡上，而朝阳面不时出现光秃的山岭，山体随着大片的滑坡铺满了细碎的石块。只是在前方，出现低缓、平圆的雪山。

我的马和马夫起初还能相跟而行，但后来路变得更为狭窄，马夫便将我的马缰绳交到了我手上，让我自己骑着马走在前面。这匹马儿很是温顺服从，我希望它能快点时，嘴里发出自己也不清楚是什么含义的呼哨声，脚跟轻软地磕一下马肚子，它就很明白地提起了速度。而我也可以随着它的颠覆摇摆调整我身体的幅度，与它呼应而行。

山路愈发崎岖，不断出现之字形的陡坡，寒意早已渗透了全身，脚趾生疼，握缰绳的手也冻得僵硬，但阳光已经照亮了整个山谷。一片平地就在这时出现了，石屋、佛塔、经幡群还有正在兴奋地拍照的徒步客和背夫们，原来，这就是陀龙垭口了。

我们就这样抵达了 5416 米之地。此时是北京时间 10 点 10 分，距我骑马出发刚刚 1 个小时。

在石屋前，见到了一直等着我们的零红蝶，原来第一批队员不到 9 点就到了垭口。后到的队员先后挤进了小茶屋，这可是世界上海拔最高的茶屋了。我们都要了热咖啡，围着个小火炉烤火。茶屋空间太小，不停地有刚到达的徒步客挤进来取暖，我们刚暖和过来就赶紧让位给别人了。

山口风很大，庆幸的是天气晴朗，艳阳昭昭，我们和一大队外国徒步队员围在 5416 的标志佛塔和经幡群前轮流拍照。当我学着别人的样子，用手拨起挡在石碑上的经幡，露出上面写着的“欢迎到达 5416米……”的字样，又和背夫一起举着另一块也写着“Thorung La Pass （5416m）”的牌子拍着纪念照时，有些犯蒙，这真的是我们从海拔700 多米出发，徒步行来，上升到的那个垂直高度吗？

陀龙垭口 5416 米的海拔，才刚刚是喜马拉雅南麓平均雪线的高度，这与我在自己家门前经常能眺望到的海拔 5445 米的博格达峰，无法归为一个层面来理解。附近是六七座海拔 6000 米以上的山峰，四周积雪斑斑，大片裸露着碎石地面和山体的陀龙垭口，并非是以奇异的风光和壮美的山色，而仅仅以大环线上的一个海拔象征存在着。

七、疯狂地下降

马夫将我送到陀龙垭口，就返程了，此后的路，我便又能与队友并肩而行了。

一离开垭口，我们将要面对的是传说中“大环线上最疯狂的一段下坡路”——海拔骤降 1600 多米的 10 公里路程，看着脚下之字形往复密布的山路，和远处山谷中尚且遥远的那一片村庄，不得不提起精神来。

山路上布满了带着棱角的碎石，背夫们像突然被放出笼的小兽，沿着羊肠小路轻巧地侧身向下快速蹿行，我们则按照领队的交代，沿着人工开辟的规则山路开始了无数次的转弯下行。

即便一直用登山杖撑着，不时也还会踩到碎石影响身体平衡，或者在光滑陡斜的坡道打滑，还有对膝盖过度劳损的顾忌，都使下山的过程变得谨慎，也渐渐让步履蹒跚的徒步者依次排成了队列。山路并不轻松，但毕竟海拔是在下降过程中，心里也慢慢地放松下来，开始有更多的氧气缓缓充进肺里。

身后传来驮队的铃铛声，是一群驮运物资的骡马，我们紧急避让，驮队在路上荡起尘土，晃晃悠悠地快速通过了。铃声当当不断传进耳际，令我想起一直喜欢的一首歌《Karma》，它是电影《喜马拉雅》主题曲，一种草木与天地之间的语言，我曾经听着它在大香格里拉路上拜访神山，行止水云之间。

那空灵秘语般的吟唱，始终镌刻在我的耳际空间。此刻，我就在喜马拉雅山麓，那清晰节奏中的藏音梵语，像就在山谷中回响，我的气息渐渐与它合拍。

八、又一年

时隔一年之后，我又一次随队进入安娜普尔大环线徒步。

2014年10 月 31 日，一早我们的徒步队伍准备从马南出发了，我依然早早站在楼下，等候集合。看着牦牛客栈商品橱窗里的红牛，我想起去年零红蝶说过的话，“走不动，喝红牛也照样走不动”。去年我的确是从马南买了红牛，一心想要努力，却走得很崩溃。

一年了，能再次走在这条大环线上，我掂量着自己，还是稍感忐忑。

走出马南镇，离开竖立佛龛标志的村口，前方是环绕山坡不断上升的道路，又一座佛龛耸立在山路转弯处。路口还有一棵枝叶茂盛的大树，在这已经见不到森林的高海拔地带，这棵树十分醒目，更高的山坡上则是正在晨风中飘动的经幡。

走到这个高坡上，也适应了从起步时就开始的海拔攀升。回望身后开阔的河谷，在清早的阳光照耀下，流淌的马斯扬第河在宽阔的谷底分流成数道优美的曲线，回转蜿蜒，这曾经在低海拔处汹涌奔腾的河水，在此却身姿曼妙，如晨浴中的少女。

流云如白色的飘带从山峰顶抛向天空，以伸展的姿态凝滞着，在曙光的映照下，更如纱般纯洁。远远地眺望中，马南错落的石板屋燃起的炊烟，房屋上方竖立的经幡，都在逆光中散发出飘然仙韵。

地势起伏中，山路向前延伸，河谷渐渐收窄，覆盖着积雪的山峰连绵成一体，只在蓝色天际上呈现出起伏的山脊曲线。山体中部是裸露着的山崖和岩层、植被，它们带着沉积千万年而形成的复杂色泽，每一道褶皱里都有着深厚的意味。再向下方，褶皱如裙摆般散开，滑坡将积雪与泥土糅合渗透，像牛奶与咖啡的调和品，又像岩浆与火焰的凝固体。

岩羊们又出现在山坡上，垂颈觅食，鹰隼鼓风游荡，河水在山谷之下流淌，我们默默行走，感受着山野的静谧和纯粹的孤单。

九、陀龙高地营地

11月1日， 我们从雷得尔（Ledar，4200米）出发， 这一天海拔将攀升到 4900 米。我们用了 4 个小时，才到达5 公里之外的陀龙费迪。趁着午间天气晴好，继续前往陀龙高地营地。

这段犁沟般的峡谷，是在冰川运动中由一股巨大的力量将这些山体从最薄弱处切开，推铲冲刷成的。我们的路便在这峡谷下方的冰川碛石堆之间。在我去年到达此地时，碛石凌乱，四野荒芜，今年的暴雪令山野被积雪覆盖，碎小的碛石埋在雪里，深雪之中是人们踩踏出来的曲折狭窄的步道，时而雪埋腿脚，时而坑洼滑动，但路始终是畅通的。

到达高营地之前是最后一段陡坡路——夹峙在高崖之间如门洞一般局促、怪石嶙峋的通道，我慢慢地向前挪动，队友们中间也拉开了很大的距离，已经攀上高坡地带的人很快就消失在视野之中了，前方的路好像通向天际，又好像就在那里被阻断了。转身回望，身后的人还像在一道陡梯的后端攀爬，尽管感觉自己没有力气了，但也明白，一步步坚持下去，不久就能到达了。因为我来过，心中敞亮。

陀龙高地营地，我再次到达时，一路走得都很清醒，只在最后一段陡坡上到营地客栈的路上，有点恍惚，似乎听到站在路边的南哥问：“你还好吧？”记得去年走到此处时，在南哥的问询下，被拉仁搀扶着的我大哭起来。可此时，当我抬起来，营地上原来我们住过的石头房子依然灰沉地陈列在山坡上，队友们已经进入客栈院中。

陀龙高地营地客栈的老板还是那个戴着厚厚酒瓶底眼镜的男人，他依然坐在柜台里收账。我很想表达自己再次到达的兴奋，过去比画着跟他轻声说，我去年来过这里，腿伤了，租过马……他看着我，随即问了我一句，意思是，你还要租马吗？我赶紧退后一步，摆着手大声说了句：“NO ！”

等我积攒好了力气，感觉气息也顺畅了许多，出门准备上观景台，天气已经有了明显的转变。到了下午山里变天的时间了，四周浓云聚积，沉郁汹涌，深海波涛般压叠而来，似乎想要狠狠地将这大地上的一切都压得喘不过气来。

我慢慢向坡上走去，积雪很厚，路又陡又滑，但有一条人们踩出来的雪道，借助着下山的邻居哥给我的一支手杖，我终于又一次上到了山顶。

站在山顶眺望前方，天色虽然阴暗，还时有阳光从浓云中穿射而来，眼前的一切都是具有生命力和温度的，是我久久惦念又重新回来的地方。这万仞高山，这大地上的雕塑，我再次面对着它们，就已经深深地满足了。

环绕着山顶的玛尼堆群转过之后，我又在附近拣了一块石片，放在了其中的一堆上面。我肯定是无法辨认出，去年我曾在哪一堆上面放下了哪一块石头，可是，我记得很清楚，我的步伐，我的呼吸和我的动作，那些与此刻，似乎只相隔了一秒。

十、陀龙垭口，太阳每天都是新的

11 月 2 日，早晨 6 点（当地时间还不到 4 点），我们已经聚集在高营地客栈的餐厅，受到前些日子雪灾山难的影响，准备前往陀龙垭口的徒步客不多，一早出发的也仅仅我们这一队。

出发前，零红蝶郑重向大家交代，希望全队能保持一致的步调。我明白，这是对我这样步伐慢的人的照顾，也是督促——在大家都慢下来等着你的时候，你已经没有任何理由再停下了，必须要跟上大队。

天还漆黑一片，我们依次列队站在山坡的小路上，背夫也一起站在我们的队伍中。海拔 5416 米的陀龙山口（Thorung La Pass）就在 5 公里之外，这又是一次告别和出发。面对坡下客栈的灯光，不免让我们都生出些悲壮的感觉。

经过暴风雪的洗礼之后，这段通往垭口的山路，不再只是通往一个海拔高程点，还通往曾经有许多人陷入绝望无助和失去生命的地方。

我唯一感到安慰的是，与一年前相比，此时我的头脑并不混沌，我的双腿也没有灌铅般的拖坠感，整个身体都处在一个很正常的状态，也许这“正常”不过就是，我并没有被我意识中的高海拔困境所击垮。

邻居哥站在我的旁边，后面是孙老师、飘絮、快门线、跑焦和几个背夫。零红蝶在最前面，青衣、一米、阿布、牛牛跟着他。我随着大家一起沿高坡努力行进。山路陡直上升，偶尔抬头的时候能看到一面倾斜的天空，它一直在我们的头顶上方，那些璀璨的星子在天幕上闪闪烁烁，缓缓流泻。可我顾不上欣赏这么美的夜空。我只能低着头一步步向前，紧紧盯着脚下由头灯照亮着一片地方，似乎天地小到只是这样容纳双脚迈过的一隅。

前方的队友逐渐拉开了距离，远远看到他们的身影一直在山坡上攀援着，队伍已经从我这里分为两截，我竭力向前迈步，但依然不能快速跟上前队，反而走得越来越吃力。这个速度对我来说的确已经超过了极限，如果不是在队伍里，我可能早就停下来休息了，可现在相当于是一边走路一边喘息一边调整着脚步一边平衡着气息，我渐渐有些不支。

不久，寒冷、缺氧和疲惫令我开始气息急促，浑身颤抖，身体也有些佝偻，这时邻居哥从身后推着我，说：“别停，走！”我不知道他带给我的这股力量到底有多大，可是我的确就一直在按他说得那样，不停！

不停！走！走！攀上一段高坡后，邻居哥又说：“这里可以缓一下。”我便赶紧站住平息两口气。他再说：“走！”我便又立刻迈步向前……

不知道走了多久，也不知道用去了多长时间，我想在我的身体里已经没有了对海拔 5416 米的恐惧，它被彻底赶走了——在我用尽所有的力气努力跟上前方队友，在我想着尽量不要拖慢身后队友的步伐，在我想要每一步都不要迟疑和停顿，在我终于和周围的世界成为一个节奏的时候，我完全沉浸于其中。此刻，对我来说，就是我不断迈向前方的脚步，一步不停，只想着一步都不要停……

就这样走着，渐渐我便也忘了，这段路通向那个蕴集诸多含义的陀龙垭口，忘记了，这里是海拔超过 5000 米的山地。我只是看着前面的队友，知道自己只要努力就能跟上他们，走完这一程。只要努力。

十一、谁能说出，道路伸向何方

零红蝶在前面的山坡上喊了一声：“看啊，天要亮了！”他喊出这句话的声调，竟像一个游吟诗人面对碧海长天的慨叹，似由此开始吟诵一首长诗……

虽然在路上已经感觉渐渐转亮的天色，可一直只顾着低头看路。这一下，我们都停住脚步，回转身去。此时，云霞涌动，从地平线下升起的阳光，正在穿透着昼夜交替时的屏障。我们周遭的山地都被积雪覆盖，雪地上只有深深的一道印痕——徒步者们蹚出的这条路，在我们的脚下，无止无尽地延伸。

谁能说出，道路伸向何方，岁月流逝何处……

天亮了，我站稳脚步，转过身去，那是我在低头俯身艰难行走时，已经隐隐感觉到的光亮，于是我便面对着那光亮——那一瞬间，眼泪涌出，喉咙间轻轻发出了声音，我的心在胸腔里如冰河融化般缓缓舞动，面前的所有，全都沉浸在金色的日出之光中。在模糊的视线中，我看到了自己，伫立于陀龙垭口的自己，被这神光映照，连呼吸也变得灿烂透明……太阳已经升起来了，在东方的天际上，天色清亮明朗。一些薄薄的云絮游移在山顶，阳光自云端投射而下，耀眼的光辉从天际落向积雪的山野和我们走来的山路。

我终于有机会取出相机，手指颤抖地按下快门，山野上空的朝阳迸射出无数光柱，就在那一瞬间，我们和陀龙山谷一起，汇入了时光的流向。

垭口的标志，经幡群，小茶屋，都在不远的 5416 米处了。我们即将走到这一程的最高点。可是，在看到日出之光耀亮世界的那一刻，仿佛一切都完成了，如再一次的洗礼。

星光已经全都隐去了，天空泛起淡淡的青白。在半空飘浮的云仿佛凝固着，万丈光芒从山脊后喷射而出，耀眼闪亮，自天际漫漶而来的光明，瞬间就照亮了大地、雪山和我们脚下的冰雪之路。云霞显出灿烂的金黄色，这色彩晕染着天空，为它添上了无限生动的韵律。

此刻，大地金光灿烂。

——节选自《南麓山野》 骆娟 著  新疆青少年出版社 2016年11月出版

你们慈爱大地上的一切，上苍就慈爱你们  ‖  南麓山野

（图片来自于徒步队友  孙月亮 零红蝶 飘絮如风 南山牧民 跑焦 高原红等）